myworld@ddressbook-por joão miguel simões: Espanha

Mostrar mensagens com a etiqueta Espanha. Mostrar todas as mensagens

10.4.12

#novidade: jordi roca, o benjamim do clã celler de can roca, a um passo de estrear a rocambolesc gelateria em girona

O facto de ser o mais novo dos irmãos Roca permite-lhe alguma irreverência, mas não tira a Jordi a enorme responsabilidade de ter, juntamente com Joan e Josep, o seu nome associado ao restaurante Celler de Can Roca, três estrelas Michelin no guia de 2012 (um peso-pesado na Catalunha, que tanto reclamou da falta de estrelas) e número dois a nível mundial segundo os prémios San Pellegrino de 2011 atribuídos pela revista "Restaurant" (logo veremos, a 30 de Abril, o que lhe reserva a sorte este ano).

Tal como eu, Jordi aderiu, não faz muito tempo, ao instagram e fê-lo mesmo a tempo de começar a partilhar, a conta-gotas, as primeiras imagens da mais recente extensão da marca Roca.

Com abertura prevista para depois da Semana Santa, nenhum dos irmãos se descose sobre a data exata da inauguração, mas graças aos "instantâneos" de Jordi, um pasteleiro de mão-cheia que chamou a si a supervisão do novo projeto, dá já para suspirar com o que vem por ai.

E o que vem por ai, para começar, é um nome muito bem apanhado, a prestar-se ao trocadilho, que nem precisa de tradução ou maiores explicações.

Rocambolesc.

Assim se chama a geladaria que, além de nome, possui endereço fixo na mesma Girona, a norte de Barcelona, onde fica também o Celler.

Dizer que todos os gelados ali produzidos e vendidos serão artesanais e 100% naturais sabe a muito pouco, convenhamos, tratando-se dos irmãos Roca.

Jordi já avisou para não esperarmos uma geladaria tradicional. Equipados com máquinas que podem misturar até seis sabores, eles vão sobretudo apostar na criação de sobremesas servidas, isso sim, sob a forma de gelados e que, de uma maneira ou outra, farão referência às receitas e fórmulas do Celler.

Sabe-se, porque Jordi já o confessou a um jornal, que um dos gelados será uma combinação de requeijão de ovelha (a versão catalã é bem mais cremosa do que a ricota), molho de goiaba, doce de leite e nuvem de açúcar, mas o propósito é que tudo o que for ali vendido seja obtido a partir de produtos locais, que tenha um preço ajustado e que possa, inclusive, ser levado para casa ou saboreado na rua.

Nada foi descurado, tanto que as embalagens, desenhadas por Andreu Carulla, foram pensadas para nos recordar a infância e para que, ainda segundo Jordi, tenhamos vontade de as transportar connosco.

Jogada subliminar ou não — a decoração da loja foi entregue a Sandra Tarruella, que, consta, ter-se-á inspirado no universo de Willy Wonka e a fábrica de chocolate — , o facto é que esta Rocambolesc poderá vir a ter, em Espanha e não só, outras réplicas. E alguém duvida que vai ter fila na porta para provar as novas guloseimas dos irmãos Roca?

Neste caso nem é preciso ver para crer, mas, enquanto, Rocambolesc não abre, resta-nos, além das fotos, matar o desejo e a curiosidade com este teaser:

C/ de Santa Clara, 50, Girona, Espanha

7.12.11

#livro: é como ter ferran adrià, o chef mais conhecido do mundo, a ensinar-nos o bê-a-bá da cozinha

[foto de divulgação]

Não, por esta altura está longe de ser um segredo, mas não há dúvida de que o homem sabe gerir, como poucos, os raros momentos de silêncio em torno da sua persona pública. Passaram pouco mais de quatro meses desde o fecho do elBulli e, ainda assim, quase nunca se deixou de falar de Ferran Adrià desde então.

Não é para quem quer; é para quem pode. E sabe.

Como num passe de mágica, o chef catalão estalou os dedos e, voilà, mais um livro nos escaparates a dar brado pelas razões certas.

A bem da verdade, "The Family Meal" (384 págs., Phaidon), assim se chama o livro, já saiu há algum tempo, mas a tão aguardada versão em espanhol foi apenas lançada em finais de Novembro ("La Comida de la Familia", RBA).

Chegou-me às mãos dias atrás e, devo dizer, estou fascinado com o raio do livro.

Quando julgamos que Adrià já esgotou o baralho, eis que, numa jogada de mestre, saca de mais um ás.

[A "grande família" do elBulli à mesa, horas antes da abertura do restaurante (foto de divulgação)]

Esqueçam a cozinha complicada praticada no elBulli. Adrià reuniu a "grande família" do elBulli mas não foi para falar de espumas, ares e esferificações.

Não?

Claro que não. Aquilo que eles serviam no elBulli, eles provaram antes, na altura de testar até à exaustão cada receita. Depois, no dia a dia, eles queriam mesmo era comida caseira e muito mais despretensiosa (por exemplo, no livro conta-se que a equipa repetia sobretudo os pratos de pasta fresca e não dispensava arroz, não importa a maneira).

[Dupla página do livro "The Family Meal" (foto de divulgação)]

E é dela, da comida caseira, que este livro fala. Fala e mostra, pois cada receita, por mais simples que seja, é ilustrada e explicada tintim por tintim, para que não fique nenhuma dúvida.

Nada pior do que um livro de cozinha cujas receitas são impraticáveis ou que, no pior dos cenários, dão a impressão de não terem sido testadas por quem as assina. Estas tanto estão pensadas para uma família de 2 a 6 pessoas como para funcionarem em grupos maiores, de 20 a 75 pessoas.

[Dupla página do livro "The Family Meal" (foto de divulgação)]

Um dos grandes trunfos deste livro é a sua acessibilidade; outro é a sua alta taxa de exequibilidade. Sério! Até um cozinheiro menos experiente vai conseguir dar conta do recado em boa parte do que é sugerido.

O livro começa por ensinar coisas tão "básicas" como cozer ou fritar um ovo, passando depois às receitas propriamente ditas. Primeiro vêm os essenciais como os vários tipos de molhos e caldos. Só depois passamos a 31 menus diferentes (cada um deles é dividido em três: entrada, prato principal e sobremesa), que podem incluir cheeseburgers, carne à bolonhesa, polenta, ossobuco, ovos com espargos, maçãs assadas, trufas de chocolate, crema catalana e por ai vai, mas sempre com o cuidado de não exceder os cerca de €4 por refeição.

Tudo extremamente "praticável", o que o torna num manual de consulta diária. Não é para ter na sala a ganhar pó, é mesmo para ter na cozinha e à mão.

[O "masterplan" do que virá a ser a elBulli Foundation (foto de divulgação)]

Antes de terminar, não resisto a partilhar aqui umas imagens que a Phaidon, a editora do livro, "liberou" faz um tempinho e que se destinam a desvendar um pouco do que poderá vir a ser a elBulli Foundation, com abertura prevista para o Verão de 2014 se tudo correr como previsto.

A fundação, destinada a ser um pólo futurista onde se vai pensar livremente a gastronomia dos anos vindouros, ficará no lugar do extinto restaurante, na costa catalã (Cala Montjol, Roses), mas vai assumir, graças ao plano do arquiteto Enric Ruiz-Geli da Cloud 9, formas orgânicas que lembram as rochas, a fauna e a flora envolventes. As fontes de energia serão, como era de esperar, renováveis.

Na verdade, ao ver estas primeiras projeções em 3D, a sensação que fica é a de estarmos perante várias nuvens, repletas de superfícies espelhadas, pontos de luz natural e paredes vegetais, com uma forte componente lúdica (fala-se de uma varanda, por exemplo, que se chamará "Ninho" e será feita de penas de aves do Cap de Creus) e high-tech (toda a área terá cobertura wi-fi assegurada pela operadora espanhola Telefonica).

22.7.11

#hotéis: três opções em espanha muito além do óbvio

[Hotel Aire de Bardenas (acima, foto de divulgação) e La Posada de Babel (abaixo, foto de divulgação)]

Graças a um artigo que tive de fazer para a edição de aniversário da revista Evasões (14 anos, celebrados em Junho!), pude descobrir, entre outras coisas, três hotéis fantásticos que — assumo a minha ignorância — desconhecia por completo.

O erro é tão grave quando, bem vistas as coisas, todos ficam em Espanha — ou seja, não tão longe quanto isso — e em regiões que adoro: Astúrias, País Basco e Aragão.

São ideais para uma escapada, que pode até ser curta, mas não precisa ser óbvia.

[Panorâmica da Posada de Babel (foto de divulgação)]

ASTÚRIAS

LA Posada de Babel

Um pequeno hotel rural instalado numa quinta, nos arredores de Llanes, que desfruta da proximidade da sierra del Cuera, da costa asturiana e até mesma da estância de San Vicente de la Barquera. O bucolismo envolvente, propício a passeios ou à simples contemplação, encontra um reflexo na decoração interior, mas só até certo ponto, pois há também aqui uma preocupação em ser contemporâneo. Quando o tempo permite, o pequeno-almoço é servido ao ar livre, no terraço, com vista para o jardim, mas o hotel dispõe de uma agradável biblioteca com lareira. Já os 10 quartos e três suites repartem-se pela casa principal, um torreão restaurado, um pavilhão de teca em forma de cubo e um pavilhão apelidado de “suite del jardín”.

[Um dos quartos da Babel (foto de divulgação)]

La Pereda, s/n, Llanes, Espanha, tel. +34 985 402 525

[Aire de Bardenas em toda a sua singularidade (foto de divulgação)]

[Uma das casas do Aire de Bardenas (foto de divulgação)]

Aragão

HOTEL Aire de Bardenas

É um dos hotéis mais fotografados do mundo, com prémios de arquitectura no palmarés, e não é caso para menos. Imagine um campo de trigo onde, surgidos do nada, aparecem poisados vários volumes cúbicos e rectangulares brancos. E tudo isto junto ao Parque Natural de las Bardenas Reales de Navarra, a meros três quilómetros do centro histórico de Tudela. Existem quatro tipos de alojamento, que variam na forma e também na vista (os mais luxuosos possuem até banheira no pátio exterior privado). O design interior é totalmente contemporâneo, existindo ainda, como áreas comuns, dois restaurantes.

[O restaurante e o bar do Aire de Bardenas (foto de divulgação)]

Ctra. de Ejea, km. 1,5, Tudela, Espanha, tel. +34 948 116 666

[O Viura no seu elemento natural (foto de divulgação)]

[Primeiro estranha-se, depois adora-se ou não, mas nunca se fica indiferente (foto de divulgação)]

País Basco

Hotel Viura

Numa região famosa pelas suas vinhas e vinhos, a Rioja Alavesa, este hotel causa um forte um impacto para quem é apanhado desprevenido. Isto porque a sua arquitectura é, no mínimo, peculiar, pois, visto de fora, dá ideia que das entranhas da terra brotaram vários cubos sobrepostos, de diferentes cores e com grandes janelas. Além de um restaurante, bar e ginásio, o Viura reservou para o último piso terraços ajardinados que permitem admirar o casario e as igrejas antigas de Villabuena. Os quartos, modernos e bem apetrechados tecnologicamente como seria de esperar, são 33, sendo quatro deles suites.

[O Viura faz uma ruptura, mas também integra a paisagem ao redor (foto de divulgação)]

[Design, arrojo e factor surpresa, eis alguns dos ingredientes do Viura (foto de divulgação)]

Calle Mayor s/n, Villabuena de Álava, Espanha, tel. +34 945 609 000

5.7.11

#directo de madrid: arregalar os olhos com as guloseimas de oriol balaguer

Mesmo em tempo de crise, Madrid continua a ser um destino muito apetecível para se deixar tentar.

Pelo óbvio e não só.

Na Ortega y Gasset, uma das artérias mais caras a seguir à Serrano e à Goya, a loja madrilena do catalão Oriol Balaguer — chefe-pasteleiro treinado no elBulli de Ferran Adrià, que, após colaborar com restaurantes, decidiu arriscar e estabelecer-se por conta própria — mantém-se low profile, mas só passa por ela sem a ver quem anda muito distraído.

À entrada, não sabemos se estamos num stand de ponta ou numa joalharia futurista, mas à saída a sensação é de ter aprendido que, às vezes, chocolate e bolos são mais, muito mais, do que apenas chocolates e bolos. São, no caso de Balaguer, obras de arte com embalagens, e preços, à altura —além das barras de chocolate, produzidas a partir de grãos de cacau Grand Cru, há também vários tipos de biscoitos, bolas (laranja, limão, avelãs, nozes...) cobertas de chocolate de leite ou de chocolate negro, bombons, macarons e pastelaria de autor.

Nesta última visita, porém, descobri a sua Classic Line, muito mais abordável (em termos de preços) e destinada ao dia-a-dia. Balaguer quis recuperar da sua infância os sabores mais simples e os rituais mais básicos como a ida à rua para comprar o pão acabado de sair do forno.

Bons ingredientes, fermentação lenta e artesanais. São assim os pães, croissants, pains au chocolat e mais duas ou três variedades que podemos comprar, mandar embrulhar e levar para casa. No meu caso, o croissant e o pain au chocolat, estaladiços, duraram pouco, já que não resisti a devorá-los ali mesmo, enquanto passeava pela Ortega y Gasset.

C/ José Ortega y Gasset, 44, Madrid/Espanha, tel. +34 91 401 6463

4.7.11

#directo de madrid: brunch de fim-de-semana em malasaña

Quem parou nos primeiros filmes de Almodóvar talvez julgue ser fácil encontrar em Madrid as mesmas ruas canalhas, os mesmos bares esconsos e as mesmas cenas de faca e alguidar que ajudaram a colorir a porção mais rasteira da movida madrilena.

Acontece que o auge da movida se deu na década de 1970, no então decadente bairro de Malasaña, animado por um “vale tudo” que permitiu trazer à tona uma nova iconoplastia popular, assumidamente kitsch, assumidamente folclórica, com Almodóvar e companhia (Rossy de Palma, por exemplo, tinha uma banda na época, os Peor Imposible) na proa.

Desses loucos tempos restam bares como o La Vía Láctea (C/ Velarde, 18), mas Malasaña, muito ligado à vida universitária, é hoje, sobretudo durante um dia, um bairro familiar que gravita em torno da praça Dos de Mayo (esta, à noite, verdade seja dita, converte-se num bar alternativo a céu aberto) e de ruas como Manuela Malasaña, que junta no mesmo passeio vários restaurantes, bares e até um teatro.

De todos, o meu preferido é o Nina. Descobri-o, há coisa de dois anos, quando andava a passear por aqui e, já perto da hora de jantar, me deixei encantar pelos seus pendentes luminosos nas grandes janelas que dão para a rua.

Só depois dessa noite, que se revelou uma escolha mais do que certeira (pelo custo/benefício, pelo bom ambiente e comida saborosa), vim a ler sobre o Nina e constatei tratar-se de um valor seguro do bairro.

Desta vez, aproveitei que serve um brunch aos fins-de-semana e feriados, entre as 12.00 e as 17.30, para fazer render a preguiça do meu sábado por aqueles lados. As duas salas do restaurante, separadas pelo bar, são amplas e luminosas, com uma decoração industrial-chic (tijolos nas paredes, canos à vista, vigas de ferro...), toalhas de pano nas mesas e uma clientela familiar. Há sempre mais madrilenos do que turistas.

O brunch, que sai por €21,90/pessoa (mas não pedem um cêntimo a mais por repetir o sumo ou pedir outro café), não tem nada de muito extraordinário ou fora do comum, mas é farto, dispõe bem e vale o que custa. Cesta de pães, sumo natural, café como se quiser, dois tipos de manteiga, queijo-creme e paté, iogurtes, selecção de pastelaria e um prato à escolha. Elegi os ovos Benedict, que até não estavam um delírio, mas confirmei que, decididamente, o Nina é, para mim, um porto seguro em Madrid.

C/ Manuela Malasaña, 10, Madrid/Espanha, tel. +34 91 591 0046, todos os dias, brunch as sáb., dom. e feriados, entre as 12.00 e as 17.30

1.7.11

#directo de madrid: san miguel ou san antón?

Colada à Plaza Mayor há uma outra menor, daquelas onde não se ia a menos que se fosse do bairro, mas eis que o Mercado de San Miguel, a pérola mais cantada das atracções recentes de Madrid, alterou a rotina de quem vive e de quem está de passagem na cidade.

San Miguel, re-inaugurado alguns anos atrás, não é segredo para mais ninguém e neste meio-tempo tornou-se, por mérito próprio, no templo gourmet que atende as preces de todos aqueles que querem petiscar, ou picar, em grande estilo.

Da primeira vez que ali fui, no arranque, fiquei logo freguês, mas já então me perguntava como teria sido antes da remodelação e até que ponto os seus clientes mais antigos estariam ou não contentes com a actual fórmula, que o converteu num mercado fino.

A verdade é que, numa era de hiper e supermercados, San Miguel, inaugurado em 1916, escapou por um triz de ser demolido graças à iniciativa privada. Como mercado municipal não teria sobrevivido. Tão simples quanto isso.

Depois de seis anos de obras, o mercado reabriu, não mais como um lugar destinado às classes populares – porque não é barato –, mas como um destino de eleição para os gourmets e amantes das coisas boas e bonitas. Toda a estrutura em ferro foi mantida, bem como as bancas em madeira, mas aprimorou-se o conceito, de forma a que se possa agora degustar localmente vários tipos de tapas, de queijos, enchidos ou até mesmo ostras frescas à unidade, vinhos e espumantes a copo.

A prática de comprar e levar para casa mantém-se, é certo, mas San Miguel funciona mais como um ponto de encontro, ou melhor, um espaço de convívio onde apetece estar e onde condescendemos em pagar pelo privilégio de, se preciso for, escolher o peixe ou o naco de carne que se deseja para o mandar confeccionar ali mesmo.

Se no início o mercado já vivia lotado, nesta minha segunda, e mais recente, incursão, constatei que duplicou ou triplicou o número de clientes e curiosos. Os locais continuam muito presentes, mas são cada vez mais os estrangeiros. Arranjar uma vaga ao balcão é complicado; um lugar sentado, então, é ainda mais difícil (mas não impossível), mas, é tudo uma questão de entrar no espírito e de apreciar a ideia de pedir uns pintxos (são tapas montadas sobre pão) ali, umas croquetas acolá (comi umas deliciosas, de camarão, espinafres e choco), um prato de jamón aqui, um copo de Rioja acolá... e por ai vai.

Mas, San Miguel tem, desde Maio, um novo rival. E, detalhe, um rival que ainda não caiu em todos os guias da cidade, logo para aproveitar enquanto isso não acontece. O que não deve demorar muito. Corra.

No bairro de Chueca, entre as ruas Barbieri e Augusto Figueroa, o San Antón passou por quatro anos de obras e, à semelhança de San Miguel, reabre como mercado gourmet.

Ao todo são 750 metros quadrados, repartidos por três andares ligados por escadas rolantes. Como estrutura é menos charmoso do que San Miguel, e parece-se mais a um shopping center, mas o ambiente é óptimo e a oferta também.

Nos primeiros dois pisos ficam os produtos frescos, da fruta ao peixe e marisco, passando pelas carnes e enchidos, mas agradou-me — muito — a ideia de poder comer japonês, italiano, grego, além de ter à disposição barras tipicamente espanholas.

No terceiro piso fica um restaurante, La Mesa del Mercado, de cozinha contemporânea espanhola e bons cocktails, que, juntamente com um terraço, ocupa uma área de 400 metros quadrados. No sótão, não confirmei, mas dizem que fica o parque de estacionamento e um supermercado da rede Supercor.